{"id":3439,"date":"2020-03-10T08:00:00","date_gmt":"2020-03-10T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.secretescapes.de\/magazine-de\/?p=3439"},"modified":"2021-03-15T13:09:58","modified_gmt":"2021-03-15T12:09:58","slug":"auf-der-suche-nach-prag-ein-reisebericht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazine.secretescapes.de\/escapist\/auf-der-suche-nach-prag-ein-reisebericht\/","title":{"rendered":"Auf der Suche nach Prag – ein Reisebericht"},"content":{"rendered":"\n

Ich blickte hinauf zur Statue und sah, wie sich Kafkas glitzernder Kopf Schicht f\u00fcr Schicht verwandelte, sich verschob, von etwas Erkennbarem zu etwas Abstraktem. David \u010cern\u00fds verspieltes Denkmal des gr\u00f6\u00dften Schriftstellers der Stadt stellt das Absurde seiner Prosa perfekt dar, eine Prosa, in der sich das Individuum geheimen M\u00e4chten ausgesetzt sieht. Bis hierhin war ich war noch von Prags Sch\u00f6nheit \u00fcberrascht. Wie konnte sie im jungen Kafka eine solche existenzielle Angst erwecken? Wie konnte sie der Schauort f\u00fcr Mythen, Legenden oder Revolutionen sein? Die Kopfsteinpflaster-Gassen der Altstadt gaben keinen Aufschluss.<\/p>\n\n\n\n

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David \u010cern\u00fds Statue Hlava Franze Kafky<\/em> <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zeit f\u00fcr einen genaueren Blick. Gleich in der N\u00e4he von Kafkas Konterfei liegt eines seiner Lieblingscaf\u00e9s \u2013 das Louvre. Die Prager Kaffeehauskultur um die Jahrhundertwende konnte sich leicht mit der Wiener messen, immerhin war dies die Heimat der Intelligenzija, die an Wiener Melanges nippte und \u00fcber den Verrat der Moderne murmelte. Mein tschechisches Fr\u00fchst\u00fcck hier (inklusive Kuchen) war fast geschenkt, ein Leitmotiv, das meine ganze Reise durchzog. Unten vor dem Caf\u00e9 fuhren die Stra\u00dfenbahnen, faszinierende Gef\u00e4hrte im Vintage-Look, dahinter die gro\u00dfartigen Jugendstilgeb\u00e4ude auf der N\u00e1rodn\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Dieselbe Stra\u00dfe war einer der Schaupl\u00e4tze der Samtenen Revolution, als die B\u00fcrger sich ihre Stadt aus dem W\u00fcrgegriff des kommunistischen Regimes zur\u00fcck eroberten und einen Theaterdichter zum Pr\u00e4sidenten w\u00e4hlten. Die Transparente der Demonstranten forderten damals \u201eHavel na Hrad\u201c, Havel ins Schloss \u2013 und so verlie\u00df ich dann auch das Caf\u00e9 und machte mich auf den Weg \u00fcber die Moldau.<\/p>\n\n\n\n

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Karlsbr\u00fccke<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Auf dem Weg dorthin \u00fcberquerte ich die Karlsbr\u00fccke aus dem 14. Jahrhundert. Ein passender \u00dcbergang zur Prager Kleinseite, ges\u00e4umt von Barockstatuen, die wie Richter auf das Auf und Ab der Menschenmengen herabschauen. Ihre steinernen Blicke kontrastieren die freudigen Selfies der Touristen, vor allem das Antlitz des Johannes Nepomuk, der von dieser Br\u00fccke geworfen und nun in Bronze verewigt wurde, spricht B\u00e4nde.<\/p>\n\n\n\n

Ein imposanter gotischer Turm steht am Eingang zur Mal\u00e1 Strana, gefolgt von einem anmutigen Komplex von Barock- und Rokoko-Geb\u00e4uden, die sich um eine gepflasterte Stra\u00dfe schl\u00e4ngelten, die zum Schloss f\u00fchrt. Prag ist als europ\u00e4ische Stadt bemerkenswert intakt. Sie \u00fcberlebte die Kriege, wurde nicht wie andere St\u00e4dte im fr\u00fchen 20. Jahrhundert general\u00fcberholt und hat sich auf wundersame Weise gegen die chaotischen Betonbauten der Sowjetzeit behaupten k\u00f6nnen. Zur Mal\u00e1 Strana \u00fcberzugehen ist wie eine Zeitreise zu unternehmen.<\/p>\n\n\n\n

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Goldenes G\u00e4sschen<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nach dem grandiosen Schlosskomplex ging ich weiter zum Goldenen G\u00e4sschen, wo Kafka mit seiner Schwester lebte und an Werken aus dem Band Ein Landarzt<\/em> arbeitete. Hier entkam er dem L\u00e4rm der Innenstadt und fand zugleich die Ruhe und n\u00f6tige Abgeschiedenheit f\u00fcr seine Arbeit. Kleine schmucke H\u00e4uschen reihen sich hier aneinander, Kafkas Haus ist heute eine Buchhandlung, wo sich B\u00e4nde von Die Verwandlung<\/em> oder Das Schloss<\/em> \u00fcbereinander t\u00fcrmen. <\/p>\n\n\n\n

Weiter. Beim Verlassen des Goldenen G\u00e4sschens er\u00f6ffnete sich eine wunderbare Aussicht vom H\u00fcgel, es wird klar, wieso Prag den Beinamen ‚Stadt der hundert T\u00fcrme‘ tr\u00e4gt. Das gotische Motiv setzte sich auf dem Wenzelsplatz fort, eine astronomische Uhr aus dem Mittelalter markierte meine Ankunft. Zu jeder vollen Stunde macht die Uhr irgendein Kunstst\u00fcck; ich ahnte jedoch, dass das Warten sich nicht lohnen w\u00fcrde (die ganzen anderen armen Besucher waren 20 Minuten zu fr\u00fch). Kafkaesque? Nicht ganz.<\/p>\n\n\n\n

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Herzhaftes Lunch<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Das Mittagessen dagegen lohnte sich voll und ganz: so herzhaft kann man jeden Tag angehen (tats\u00e4chlich tr\u00e4ume ich immer noch vom tschechischen Essen)! Die Restaurantkette \u2018Lokal\u2019 wartet mit tschechischen Favoriten, wie b\u00f6hmischen Kn\u00f6deln und Schweinebraten auf – und dazu einige der besten Saucen, die ihr je probiert habt. Die gro\u00dfz\u00fcgigen Portionen kommen Seite an Seite mit einer weiteren tschechischen Spezialit\u00e4t \u2013 Pilsner, g\u00fcnstiger als Wasser. Nach dem Essen wurde ich langsam schl\u00e4frig und wusste, es muss weitergehen: zum j\u00fcdischen Viertel.<\/p>\n\n\n\n

Ein Viertel voller Geschichten: Golem auf einem Dachboden, ein Rabbi-Grab voller Kieselsteine, dunkle Echos von Pogromen und Ghettos. Der Rundgang durch die alte Synagoge war ergreifend; Namen der ehemaligen Bewohner f\u00fcllten W\u00e4nde und Decken zweier R\u00e4ume v\u00f6llig aus. Die Namen waren schlimm genug, noch ber\u00fchrender ist die Sammlung von Kindheits-Zeichnungen aus dem Ghetto von Theresienstadt. Unschuldige, hoffnungsvolle Bilder, die im Lauf der Zeit nach und nach vom Gewicht des Ghetto-Lebens erdr\u00fcckt wurden.<\/p>\n\n\n\n

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Eine der Kinderzeichnungen aus Theresienstadt<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ich trat raus, um Luft zu schnappen. Der weitere Weg schl\u00e4ngelte sich durch den Friedhof. Europas \u00e4ltester j\u00fcdischer Friedhof ist ein Meer von Grabsteinen (viele hastig errichtet, nachdem andere Standorte geschlossen wurden), die bis ins 15. Jahrhundert zur\u00fcckreichen. Hier wurde Rabbi Judah L\u00f6w ben Bezalel beigesetzt, der Sch\u00f6pfer des Golems. Als ich an der Altneu-Synagoge vorbeiging, erblickte ich den Dachboden, auf dem der Golem liegen soll. Eiserne Stufen ragen seitlich aus der Synagoge, begannen auf halber H\u00f6he und f\u00fchrten zu einer bedrohlich aussehenden T\u00fcr weiter oben. Der Anblick ist seltsam, aber bestens geeignet, um den Mythos vom Golem fortzusetzen. <\/p>\n\n\n\n

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Die altneue Synagoge<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Trotz all seiner Grandeur ist Prag nunmal voller seltsamer Ecken. Eine kubistische Laterne, Sigmund Freud, der sich mit einem Arm an einer Stange festh\u00e4lt, das Tanzende Haus, der mumifizierte Unterarm eines Diebes in einer Kirche, Statuen von zwei urinierenden M\u00e4nnern: man k\u00f6nnte noch lange so weitermachen All die zivilisierte Sch\u00f6nheit, all der Charme Prags ruhen scheinbar auf einem wackligen Fundament aus verdr\u00e4ngten Energien, Aufruhr und Exzentrik. Vielleicht liegt es auch am g\u00fcnstigen Bier. Wie es auch sei, Tschechiens Hauptstadt hat einen besonderen Charakter, den ich kennenlernen durfte: authentisch, unverf\u00e4lscht und einfach einladend. <\/p>\n\n\n\n\t\t